如果你是一個網(wǎng)上沖浪的愛好者，那你前不久一定在各大平臺上看到過——

紅傘傘，白桿桿，吃完一起躺板板。

躺板板，睡棺棺，然后一起埋山山。

埋山山，哭喊喊，親戚來家吃飯飯。

吃飯飯，有傘傘，全村一塊躺板板。

……

這原本是云南地區(qū)相關(guān)部門安全宣傳視頻中的歌詞，卻意外走紅網(wǎng)絡(luò)，成為網(wǎng)民們的洗腦神曲。

自古以來，人們就難逃蘑菇的誘惑。在吃貨的國度里，古人早就將它們端上了餐桌。

01 古籍記載 早已熟悉菌類習(xí)性

現(xiàn)在通常把細(xì)菌、放線菌和真菌統(tǒng)稱為菌類。在顯微鏡問世前，“菌”的概念主要是指那些肉眼可見的大型真菌，在古籍中常稱之為芝、蕈（xùn）、栭（ér）、苬（xiú）等。

早在周代，就有關(guān)于“菌”的文字描述，而《列子》中記載著“朽壤之上，有菌芝者。”《莊子》中說“朝菌不知晦朔”，可見當(dāng)時人們已經(jīng)了解到菌的生長習(xí)性。

· 清 任薰 采芝圖軸 局部 上海博物館藏

有些大型真菌，如靈芝，會被視為祥瑞之物。宋代《爾雅翼》有“芝，瑞草，一歲三華，無根而生。”

北宋黃休復(fù)《茅亭客話》中，對蕈菌的認(rèn)知代表了當(dāng)時古人的看法：“夫蕈菌之初，皆草木變化，生樹者曰蕈，生于地者曰菌。”

02 人工種植 那口鮮美不能只靠天

1977年，浙江余姚河姆渡遺址發(fā)掘出與稻谷、酸棗等收集在一起的菌類遺存物，這說明，我國食用真菌的歷史至少有六千年了。

食用過菌菇的人都能感受到它香嫩脆美的獨特風(fēng)味。古人也都極力贊美這些美味的菌類食品，如“香蕈……味甚香美，最為佳品氣”，“肌理玉潔，芳香韻味，一發(fā)釜鬲，聞于百步”。

· 香蕈 梅園菌譜 毛利梅園著 日本國立國會圖書館

如此美味的食物當(dāng)然不能“靠天收”，為了能方便地享用到這些真菌，古人早早就開始了人工栽培的嘗試。

南北朝時，陶弘景曾記述過茯苓的人工栽培法；《唐本草》明確載有“煮粥安褚木上，以草復(fù)之，即生蕈爾”，這說明當(dāng)時我國已經(jīng)掌握木耳的生長習(xí)性，并有了自然繁殖木耳的方法。

03 食用佳肴 花式吃法不輸今天

學(xué)會了種植，那怎么吃呢？古人食用這些菌類的方法與菜品，可一點不輸于今天。

北魏年間，高陽太守賈思勰撰《齊民要術(shù)》，在“素食篇”中提到幾種烹制菌類菜的方法，其中一種是“木耳菹”。

木耳菹（zū）的原料為新鮮木耳，將木耳用清水煮開五次，取出置冷水中洗凈，切成細(xì)絲，將少許香菜、蔥白段切碎，與木耳絲一起裝盤，下豉汁、淡醬和醋調(diào)合，然后加入姜末和椒粉即成，“甚滑美”。

所謂“菹”，原本指酸菜，從原文意來推測，所謂木耳菹，乃是涼拌酸辣木耳絲。

· 《本草綱目》附圖 李時珍著 明萬歷二十四年刻本

《齊民要術(shù)》還有一種吃法叫“缹菌”，原料為鮮菌，所謂“缹（fǒu）”就是烹煮。

選未開傘的鮮蘑菇（地雞），用淡鹽水洗去泥土，在開水中焯一下，取出撕成碎片。將蔥白段切細(xì)，與麻油、酥油一起熬湯，然后將鮮菌、濃豉汁、鹽、椒末一起下入湯內(nèi)煮熟即成。

上述為“素缹法”（素菜），亦可將預(yù)先煮熟的豬、羊、雞肉切片與鮮菌共煮，這里就不需加酥油，是為“肉缹法”（葷菜）。

· 《本草綱目》附圖 李時珍著 明萬歷二十四年刻本

南宋著名詩人楊萬里作詩《蕈子》云：“空山一雨山溜急，漂流桂子松花汁。……蠟面黃紫光欲濕，酥莖嬌脆手輕拾。色如鵝掌味如蜜，滑似莼絲無點澀。……”真是讓人流口水啊。

南宋周密《武林舊事》卷六記載了當(dāng)時杭州市面上一種叫做“天花餅”的食物，同書卷七又載:“……（往宮中）送天花蘑菇、蜜煎山藥、棗兒、乳糖、巧炊、火燒、角兒等。”

有學(xué)者認(rèn)為，天花蘑菇即今天的平菇。這種菌在當(dāng)時已是宮廷菜肴，都市中也有售，價錢一株得要一匹細(xì)絹，堪比今天的魚子醬、松露。

·《本草綱目》附圖 李時珍著 明萬歷二十四年刻本

清代袁枚的《隨園食單》，記載了很多美味的菜肴，不僅種類豐富，而且一一列舉制法，就菌類來說，有很多烹飪的心得。

“蘑菇”條云：“蘑菇不止作湯，炒食亦佳。但口蘑最易藏沙，更宜受霉，須藏之得法，制之得宜。雞腿蘑便宜收拾，亦復(fù)討好。”

又“松蕈”條云：“松蕈加口蘑炒，最佳，或單用秋油泡食，亦炒，惟不便久留耳。置各萊中，俱能功鮮?？扇胙喔C作底墊，以其嫩也。”

· 清 郎世寧 嵩獻(xiàn)英芝圖 故宮博物院藏

書中有道菜叫“蘑菇煨雞”，有兩種做法，一種是：

挑四兩口蘑，用開水浸泡去沙，再用冷水沖洗，拿牙刷擦，再用清水漂洗四次。接著，將雞斬成塊放鍋內(nèi)，水燒開后撇去浮沫，倒入甜酒和清醬，煨到八分熟，下蘑菇，再煨至十成熟。之后加入筍、蔥、椒起鍋，不用水，加三錢冰糖。

還有一種做法是：

雞肉一斤，甜酒一斤，鹽三錢，冰糖四錢，蘑菇要用新鮮沒有發(fā)霉的，文火煨兩枝線香的時間。不可用水，先煨到八分熟，再下蘑菇。

不知你發(fā)現(xiàn)沒有，這兩道菜都有一個共同特點，要在雞的火候到八分熟時，才下蘑菇。其實這一古人的經(jīng)驗確有科學(xué)道理。

因為菌類的呈鮮成分在經(jīng)過持續(xù)加溫后，會受到破壞，便失去提鮮的作用，所以不可入鍋太早。

· 清 沈慶蘭 松芝梅竹軸 臺北故宮博物院藏

當(dāng)時有一道傳入清宮廷的名菜，“王太守八寶豆腐”，“用嫩片豆腐片切粉碎，加香蕈屑、蘑屑、松子仁屑、瓜子仁屑、雞屑、火腿屑，同入濃雞汁中炒滾起鍋”，看到文字描述，就仿佛聞到食物的香氣了。

始自梁武帝時，南京、鎮(zhèn)江、無錫、蘇州、揚(yáng)州等城市中均有用面筋制作的菜肴，袁枚所說“蘑菇煨面筋”便是其中之一，方法是“面筋入油鍋炙枯（慢火炒干），再用雞湯，蘑菇清煨”。

· 清 嚴(yán)宏滋 采芝仙圖軸 臺北故宮博物院藏

在清代，猴頭也是一種極名貴的菌類食材。在慈禧身邊擔(dān)任過女官的德齡，在《御香飄渺錄氣》有一段關(guān)于猴頭菇的記述:

“還有一種算是十分稀罕的東西，喚做猴頭，大概跟打網(wǎng)球用的球一樣大小。……猴頭有種種制法，也可以把整個東西擱在文火上蒸著，也可以切成一片一片的煎炒，有時把它混合在各種肉食里，也可增加幾許鮮味，尤其是和在羊肉里面，格外可口。就是用來做湯，其味亦不在雞湯之下。”

除了做菜，菌菇還用來做調(diào)料。清代將炒好的香菇，放入麻油中貯存起來，類似于現(xiàn)代所說的“菌油”，是高級調(diào)料。

04 防止中毒 那野外菌菇勿亂采

不過，這些大型真菌雖好吃，但其中一些有毒，要是誤吃了，一不小心真的會“躺板板”。

記述毒蘑菇最早的資料，可能是漢代的《金匱要略·方論》，書中寫道：“木耳赤色及仰生者勿食”。

《洗冤集錄》是宋代學(xué)者宋慈的一部著作，其中談到，“手腳指甲及身上青黑者，口鼻內(nèi)多出血，皮肉多裂，舌與糞門皆露出，乃是中藥毒、菌蕈毒之狀。”

· 清 金廷標(biāo) 遙圃采芝圖軸 臺北故宮博物院藏

宋人彭乘《墨客揮犀》載：“菌不可妄食，建寧縣山石間忽生菌，大如車蓋，鄉(xiāng)民異之，取以為饌，食者輒死。”

看看，那時就勸告大家不要輕易采食野生蘑菇了。

珍惜生命，遠(yuǎn)離野生蘑菇，菜市場和餐廳里美味又安全的蘑菇，在向你招手!